DSLR za početnike
Iako sebe ne smatram za preterano dobrog fotografa, u poslednjih mesec dana sam dobio više poruka u inbox, gde su mi prijatelji tražili da ih posavetujem koji DSLR da kupe. Kako ne bih svakome ponaosob pričao jedno te isto, pokušaću ovde detaljno da objasnim na šta treba obratiti pažnju kada se kupuje prvi DSLR. Pre nego što počnem, napomenuću da je ovaj tekst pisan subjektivno, odnosno kako bih ja postupio da sada kupujem DSLR, sa ovim iskustvom koje imam sada.
Hoću da kupim fotoaparat. Koji?
Ako bi ovo bila tema za kompakt fotoaparate, verovatno bih rekao što manji, po mogućnosti da može ići ispod vode. I to bi bilo to. Ali pošto je tema DSLR, sledi priča…
DSLR fotoaparat (kako ga svi zamišljaju) = telo fotoaparata + objektiv.
Jedno telo može da vozi više objektiva. Tako je barem predviđeno. Pa da vidimo šta je to zapravo telo fotoaparata?
Telo DSLR fotoaparata je sam fotoaparat bez objektiva. Moja podela bi bila sledeća: za početnike, napredne i profi. Iako bi sada neko rekao: “Pa zar nisu svi DSLR profi?” – e pa nisu. Ako ne znate iz koje od navedene tri klase da kupite fotoaparat, onda vam najverovatnije treba da kupite ovaj za početnike. U slučaju da želite od prvog dana da slikate svadbe recimo (što je koliko vidim kod nas prilično popularno -.-), onda možete razmisliti i o nekom naprednijem, ali varijante “imam 200 fotografija mačića, kučića i vrabaca sa telefona, kupiću ‘profi’ fotoaparat, slikaću svadbe i zaradiću puno para” ne preporučujem. Zato što to tako baš i ne funkcioniše. Ali ko želi – neka proba. Nego, nazad na temu.
Razlika između početničkog i profi DSLR je ogromna. Kako u performansama, tako i u ceni. A vas, ako ste početnik, verovatno najviše ograničava ovo drugo – cena. Ali ajde na brzaka da uporedimo neke karakteristike, koje verovatno u ovom trenutku ne razumete, a koje ću objasniti ispod.
| Za početnike | Profi | |
|---|---|---|
| Veličina senzora | APS | Full frame / 35mm |
| Vrsta tražila | Pentamirror | Pentaprism |
| Broj tačaka fokusa | ~9 | ~50 |
| Integrisani blic | Da | Ne |
| Broj okidanja fotografija u sekundi | ~5 | >10 |
| Predefinisane scene | Da | Ne |
Veličina senzora
Ovde se ne radi o broju megapixela, već o fizičkoj veličini senzora. Zašto je ovo važno? Važno je iz dva razloga: gustina pixela i dubinska oštrina.
- Gustina piksela utiče na šum koji se pojavljuje na fotografiji. Fotografije kompaktnog fotoaparata (veličina senzora 6.17 x 4.55 mm) koji ima 10mpix će imati mnogo više šuma, od fotografije nekog DSLR fotoaparata sa istim brojem megapixela, koji ima recimo APS senzor (veličina 22.3 x 14.9 mm) [wiki],
- Drugi razlog je dubinska oštrina [wiki]. Ona se manifestuje tako što je subjekat na kojem je fokus “oštar”, dok je pozadina i sve ispred subjekta, zamućeno [primer-1, primer-2]. Što je senzor veći, efekat je izraženiji. Da bi se taj efekat smanjio (nekada je zamućenje nepoželjno), smanjuje se otvor blende, ali o tome možete više saznati u nekoj školi fotografije.
Postoji još jedna stvar zašto je veći senzor “bolji”, a to manja vrednost faktora odsecanja, ali o tome malo kasnije.
Vrsta tražila
Možda ne tako važna stavka za početnike, ali smatram da valja znati. Tražilo je ona mala rupica na vrhu fotoaparata, kroz koju se gleda i “kadrira” fotografija. Tražilo može da bude realizovano kao pentamirror ili kao pentaprism. Pentaprism je napravljen od jednog komada stakla, zbog čega je gubitak svetlosti sveden na minimum. Pentamirror je napraveljn od kombinacije ogledala, što znači da je lakši (po težini) i jeftiniji. Nažalost, između ogledala se nalazi vazduh, a svaki put kada se svetlosni zrak odbije od nekog ogledala, intenzitet zraka slabi. U prevodu: pentaprism, zbog svoje karakteristike da manje slabi svetlosni zrak, omogućava lakše manuelno fokusiranje (nekada je ovo važno) i jasniju sliku, ali ovo ne treba da bude presudno prilikom izbora, pogotovu jer je cena fotoaparata sa pentaprism tražilom znazno veća. Malo više o tome ovde.
Broj tačaka fokusa
Iz tabele iznad možete zaključiti da “profi” modeli imaju znatno veći broj tačaka fokusa od početničkih modela. Te tačke zapravo predstavljaju tačke na kojima fotoaparat može da uhvati fokus. Obično su raspoređene ovako nekako:
Za vas, kao fotografa, to znači da ukoliko želite da fokusirate na nešto što nije pokriveno tačkom fokusa, bićete prinuđeni da promenite kadar, tako da tačka fokusa pređe preko objekta na koji želite da fokusirate. Ovo sada možda zvuči strašno, ali u praksi postoje (ne tako dobre) tehnike koje to nadomešćuju, kao što je rekadriranje nakon fokusiranja. Ova tehnika se izvodi tako što se postavi dobar kadar, zatim se kadar minilano promeni da bi se na subjekat stavila tačka fokusa, fokusira se, a zatim se rekadrira na željeni/početni kadar. Razlog zašto ova tehnika nije dobra, je što se rekadriranjem fokus zapravo gubi, odnosno pomeranjem fotoaparata prilikom rekadriranja, razdaljina između subjekta na koji je fokusirano i fotoaparata se menja, pa nakon rekadriranja, subjekat više nije u fokusu. Koliko će subjekat ispasti iz fokusa zavisi od vaše spretnosti da rekadrirate kako treba. Sa druge strane ako uzmemo fotoaparat koji ima više tačaka fokusa, onda dolazimo u situaciju da svaki put kada želimo da fokusiramo, moramo da odaberemo tačku na koju želimo da fokusiramo, što je meni prilično zamorno i gubljenje vremena, pogotovu ako želim da uhvatim neki momenat. Naravno tu je i automatika koja može da “zaključi” gde vi želite da fokusirate, ali ja lično, u praksi, baš i nisam imao sreće sa time, pa se koristim tehnikom rekadriranja, iako znam da ne valja.
Iz tog razloga, meni je sasvim dovoljno 9 tačaka fokusa koliko imam na mom fotoaparatu, a smatram da ni jednom početniku neće zatrebati više, jer sumnjam da će ih koristiti kako treba.
Postoji još jedna važna stvar oko tačaka fokusiranja, a to je vrsta tačke fokusa. Pošto je ovo tekst za početnike, neću objašnjavati, ali evo link za one koje interesuje: wiki.
Integrisani blic
DSLR fotoaparati koji su namenjeni početnicima, dolaze sa integrisanim blicem. Taj blic nije nekih extra performansi i mogućnosti, ali radi posao i ne zahteva dodatnih 250e+ za kupovinu externog blica. Naravno, integrisani blic ne onemogućava (čitaj pažljivo) korišćenje eksternog blica ukoliko nekada odlučite da proširite svoj asortiman opreme.
Broj okidanja fotografija u sekundi
Continuous shooting iliti burst mode [wiki] možete koristiti kada fotografišete neku akciju. Tpičan primer, fudbalska utakmica. Igrač XY ima priliku da šuta na gol, a vi želite da uslikate momenat kada on bude šutnuo loptu i kada lopta bude ušla u gol. Za tako nešto morate imati jaaako dobre reflekse, moć čitanja misli XY fudbaleru ili neku baku koja će da pogleda u pasulj i da vam kaže kada da pritisnete dugme za okidanje na vašem fotoaparatu. Pošto ni jedno od ta tri verovatno nemate, opcija slikanja više uzastopnih fotografija je vaš prijatelj. Što više fotografija u sekundi vaš fotoaparat može da napravi, to je veća šansa da ćete zabeležiti baš onaj trenutak koji želite.
Predefinisane scene
Profi fotoaparati u principu nemaju predefinisane scene za slikanje. To znači da njih ne možete namestiti da slikaju portret, prirodu, vatromet, decu ili nešto deseto. To znači da morate dobro da baratate sa tehnikom fotografije od samog početka, kako bi ste bili u mogućnosti da napravite fotografiju kakvu želite, a pritom i tehnički ispravnu. To dalje znači da morate da znate šta je blenda, ekspozicija i ISO i kako da ih pravilno koristite. Naravno, postoje tutoriali koji vam na brzaka “uliju” znanje o tome šta te tri stavke zapravo rade, ali da bi ste bili u stanju da na terenu pravilno konfigurišete pomenute parametre, potrebna je praksa.
Nikon ili Canon? [YouTube]
Na ovo pitanje mislim da niko nema dobar odgovor. Moja želja je bila da kupim Nikon D80, a na kraju sam završio sa Canon 450D modelom. I zadovoljan sam. Probao sam razne modele Canon i Nikon fotoaparata i meni je Canon bliži i draži jer njega koristim godinama. Ali isto to će reći i neko ko godinama koristi Nikon. Što se tiče nekih tehničkih detalja, nisam zapazio da se dva fotoaparata koja su u rangu, a pritom i proizvedena u istom vremenskom periodu, razlikuju po nekim jako važnim karakteristikama. Tako da je moj savet – kupite koji hoćete.
Objektivi
Sve ovo opisano iznad je samo tehnička podrška objektivu, kako bi vi na kraju imali JPEG fajl. Tačke fokusa služe da bi objektiv pravilno fokusirao, predefinisane scene služe da bi pravilno podesile blendu, ekspoziciju i ISO, senzor služi da bi pokupio svetlo koje prolazi kroz objektiv i da ga snimi u elektronskom obliku na memorijsku karticu. Tražilo služi vama da biste napravili dobar kadar. A objektiv je taj koji pored vas koji kadrirate, zapravo pravi kvalitetnu fotogarfiju. Uvek je bolje imati kvalitetniji objektiv i lošije telo, jer onda možete napraviti kvalitetnu fotografiju, dok u obrnutom slučaju dobro telo ne može da nadomesti nedostatke lošeg objektiva.
Što je objektiv (staklo) kvalitetniji, to će se svetlost pri prolasku kroz isti manje izobličiti i manje oslabiti, pa će senzor uhvatiti realističniju reprezentaciju onoga što fotografišete.
Kakvi objektivi postoje?
Za početak postoje fixni i zoom objektivi. Fixni objektivi imaju nepromenljivo uveličanje, tj. nema ničega što možete da okrenete na njima, a da približite subjekat koji fotografišete. Iako to izgleda kao mana, ovakvi objektivi sa druge strane uvek nude oštrije fotografije, veći maksimalni otvor blende… Zoom objektivi imaju jedan prsten koji možete da okrećete, čime približavate ili udaljavate subjekat koji fotografišete. Što je zgodije od fiksnih objektiva.
Parametar koji označava uveličanje koje objektiv pruža, je broj milimetara odnosno žižina daljina. Objektiv od 18mm je prilično širok, dok je objektiv od 200mm jako uzak. U prevodu, prvi (18mm objektiv) možete koristiti za slikanje grupe ljudi, pejzaža i slično, dok drugi (200mm objektiv) možete koristiti za slikanje vrabaca, portreta, brodova koji plove u daljini, ptica…
Naravno ovo nije pravilo i nije apsolutno tačno, već pokušavam da vam stvorim predstavu. Takođe, objektivi koji su jako široki (<20mm) imaju prilično dobru perpsektvu:
Pored ovako širokih objektiva, postoje i fish-eye objektivi:
U ovom momentu će neko verovatno pomisliti kako bi idealan objektiv bio 5-500mm, tako da se sa time obuhvati SVE! Ali nažalost takav objektiv ne postoji. Baš nasuprot, pokušaji da se napravi objektiv sa što većim rasponom, obično imaju loše osobine da fotografiju deformišu, te da se na fotogarfiji pojave neželjeni efekti kao što je recimo hromatska aberacija [wiki].
Krop faktor
Obećao sam da ću o tome kasnije, pa evo ajde sada. Krop faktor je ustvari rezultat odsecanja dela svetlosnih zraka koje objektiv projektuje na senzor. Ako je objektiv namenjen za 35mm senzore, a vi ga koristite na APS telu, senzor će pokupiti samo deo informacija koje mu objektiv pruža. Krop faktor na APS telima je oko 1.6x i znači da ako koristite objektiv od 10mm, dobićete fotografiju kao da ste koristili objektiv od 16mm.
To odsecanje vas ograničava koliko možete ići u širinu. Recimo sa 10mm objektivom na full frame senzoru će se dobiti mnogo bolji efekat nego na APS senzoru. Isto tako i za fisheye objektive.
Malo više o tome sa primerima možete naći ovde.
Svetlo
Sa wikija: Photography (derived from the Greek photos- for “light” and -graphos for “drawing”)
Odavde bi trebalo da vam bude jasno da je svetlo zapravo zaslužno za nastanak fotografije. Ako imate loše svetlo imaćete i loše fotografije. Kada je u pitanju priroda, onda malo toga možete da učinite povodom toga da promenite svetlo. Ali ako se recimo nalazite u studiu i pritom dobro namestite rasvetu, možete slikati sa bilo čime, pa čak i sa telefonom [YouTube].
Rezime
I nakon pročitanog teksta, verujem da će biti pitanja koji tačno model uzeti. To najviše zavisi od toga koliki vam je budžet. A i to prepuštam vama da sami zaključite, koristeći moje iskustvo koje sam predstavio iznad.
Smatram da je sasvim ok izbor bilo koji DSLR sa kit objektivom, koji vaš bužet pokriva. Ukoliko vaš bužet nadmašuje jeftine DSLR fotoaparate, onda razmislite da li vam je zanimljivije da fotografišete prirodu ili ljude. Ukoliko vam priroda izgleda primamljivije, uzmite jeftinije telo i dva objektiva. Ukoliko ste više za fotkanje ljudi, pogotovo u zatvorenom, onda bi preporuka bila jeftinije telo sa kit objektivom i blic. Ako ste u nedoumici onda je izbor jeftinije telo, a ostatak novca sačuvajte za par meseci kasnije kada budete videli šta vam više leži 🙂
A kada bih bio u situaciji da ponovo kupujem fotoaparat i opremu, moj izbor bi bio ovakav:
– kupovina polovnog tela; paziti da nije svadbarski, jer su ti dosta “prešli”,
– dva ili više objektiva; moj idealni set: 10-20mm, 17-85mm, 50mm, 50-200mm,
– dobra i udobna torba
– kvalitetan stativ
– možda neki blic, makar kineski za početak
– softbox
– zilberica
Odavde možete zaključiti da volim da fotografišem svašta – kako unutra, tako i u prirodi 🙂
I za kraj bih želeo samo da dodam jedan hejt.. Za sve one koji žele da kupe DSLR samo da bi sebe smatrali za veće fotografe, da bi izgledali više cool, da bi “izlečili” neki svoj kompleks, da to ne rade. Šteta za fotoaparat da ga koristi neko ko ne zna ni pravilno da ga drži, a kamoli dobro iskoristi. Automatski mod slikanja postoji i na kompakt fotoaparatima i radi isto tako dobro kao i na DSLR fotoaparatima. A razliku u ceni izmedju DSLR i kompaktnog, možete mnogo bolje da iskoristite u nekom fensi klubu sa prijateljima, da se tamo slikate i pokažete svim prijateljima na fejs-u kako vam je bilo cool. Na kraju krajeva isto to ćete uraditi i sa DSLR-om, sa znatno više potrošenog novca.
Šta dalje?